Pytanie Mam pytanie odnośnie sterownika Fatek

cześć @cholo w przypadku decyzji na Fatek masz kilka decyzji do podjęcia

• tranzystor czy przekaźnik
• czy sterowany 12 lub 24v
• jak tranzystor to NPN czy PNP
• czy jednostka zasilana 230v czy zewnętrznym zasilaczem
• jaka seria tych Fatek'ów - jest kilka
• no i oczywiście ile wejść  ile wyjść  

Miałem te same pytania co Ty 😳 🙂 

W decyzji pomógł mi człowiek, który ma od lat Fatek i robi automatykę na Fatek, Wago i inne tam.

Generalnie polecał mi Wago ze 2 lata temu - ale ta cena itd zdecydowałem się na Fatek , który wg niego też jest okay (sam używał w domu)

Jak to wygląda u mnie

• mam tranzystor - podobno lepsza żywotność, przekaźniki padają i wymiana to z lutownicą - to było wystarczające żeby mnie przekonać
• jak napisałeś możesz sobie wykorzystać różnego typu przekaźniki:
  • u siebie mam zwykłe takie "pykacze" ale mam też SSR tam gdzie sterują 230v - czyli większa swoboda
• mam wersję 24v - sygnał z FAtek idzie mi nawet na 60m kablu do bramy garażowej - spadki napięcia mają tutaj jakieś znaczenie
• wybór napięcia ma swoje konsekwencje: tzn musisz odpowiednio dobierać przekaźniki, czujniki PIR itd 12v lub 24v
• jeśli tranzystor to NPN lub PNP - raczej bez znaczenia większego
• jeśli tranzystor to trzeba uważać co one "zasilają" na wyjściu - chyba (nie pamiętam) maksymalnie mogą dać 400mA
• mam jednostkę zasilaną osobny zasilaczem - nie pamiętam czy to się wiązało z tym, że wziąłem wersję tranzystorową - czy uznałem, że jak padnie zasilacz to wole wymienić zasilacz a nie całą jednostkę 
• Jest kilka serii tych Fatek'ów. Ja ma serię FB ale już nie pamiętam dlaczego
• w Ramach serii FB masz 3 wersje: ekonomiczna, zaawansowana i jeszcze bardziej zaawansowana
  • ja mam tą środkową - zaawansowaną ale pewnie nie wykorzystuje  możliwości wersji zaawansowanej - to był pewnie zakup a może się przyda - a jednostkę centralną kupuje się raz
• wejścia / wyjścia - to już musisz sobie samemu policzyć ile planujesz wejść / wyjść - mi się najbardziej opłacało jak liczyłem wersja 60 - 36 wejść / 24 wyjścia - to chyba była największa jednostka. Rozważałem małą jednostkę i dodatkowe moduły - ale nie wyszło mi taniej.
  • z tego co pamiętam to był (jest) taki moduł rozszerzający którego wejścia/wyjścia są na takiej szerokiej taśmie - i jest to tańsze, ale porządek w kablach ma dla mnie duże znaczenie i wszystko mam na przewodach przykręcanych do jednostki - dwa zdjęcia poglądowo o co chodzi. 

• te 16/24 miały być z zapasem - ale z czasem zabrakło - dzisiaj mam 36 wejść i 48 wyjść - dokupiłem jeden dodatkowy moduł z tylko 24 wyjściami

Jak już chyba gdzieś pisałem - działa. Zero jakiś zawieszek tego typu rzeczy. 

aaa

• jeśli chcesz łączyć z OH, HA czy co tam to musisz się zdecydować czy będziesz odczytywał/zapisywał dane do niego przez LAN, RS232, RS485  - ja mam LAN trzeba dokupić rozszerzenie 
• i do wyjść mam osobne zasilacze 24v - tak mi zasugerował ten znajomy. Czyli ten sam zasilacz co zasila mi Fatek nie zasila mi wyjść 

Tyle tak z głowy

3maj się 

Wielkie dzięki za szczegółową i błyskawiczną odpowiedź!

Bazując na Twoim opisie zdecydowałem się na sterownik FBs-60MCJ2-x, czyli średnią serię FB, z napięciem 24V i tranzystorami PNP.
Sterownik ma w standardzie 36 wejść i 24 wyjścia więc jeszcze do tego będę potrzebował kilka modułów rozszerzających 36/24 - obsługiwany maks to 255/255 czyli mam zapas. Do tego na pewno jakiś moduł komunikacyjny wspierający co najmniej Modbus i RS.
Zastanawiam się nad panelem HMI, w sumie wszystko powinienem mieć dostępne choćby na pulpicie Openhab'a, więc to chyba zbędny wydatek?

Pozdrawiam,
robert

@cholo  👍 tak masz rację 60-tka ma 36 wejść nie 16 jak napisałem (poprawiłem)

Ja nie kupiłem panela HMI - jak dla mnie były bardzo drewniane i nadają się do fabryki albo jakieś kotłowni, gdzie nikt ich nie widzi. Ale to mój problem bo, to jak coś wygląda, ma dla mnie znaczenie. Docelowo zrobiłem sobie własny panel. gdzie mam wszystko co chce przez OH i widgety w HabPanel który używam jako UI w panelu.

No i fajnie. że kupujesz, nie uciekaj szybko z Forum - jakaś wymiana doświadczeń, pomysłów byłaby wskazana, a PLC (pod)Forum nie kwitnie tutaj jeszcze. Pochwal się jak zamontujesz, coś zrobisz. 

pzdr.a

@adrian Dzięki za pomoc. Jasna sprawa, będę na pewno się tutaj pojawiał częściej. Temat pewnie będzie trochę potrwa bo przede mną jeszcze sporo wyzwań wykończeniowych 🙂

Jeśli chodzi o przekaźniki to myślałem o przekaźnikach i podstawkach Relpola, choć chińskie zestawy (np. pod Arduino) kuszą - czy masz jakieś przemyślenia w tym temacie np. z czego korzystasz i gdzie stosujesz SSR'y?

chińskie (z ali) mam do sterowania bramą, zaworami do ogrzewania, jakaś furtka - takie pierdolety. Tam gdzie mogę łatwo wymienić jak się spalą, zepsują itp. a coś tam się dzieje od czasu do czasu

SSR mam do oświetlenia (mam dość skomplikowaną instalację - bo dom nie budowałem więc przyrostowo) 

SSR Fotek takie jak na zdjęciu - 2 lata chodzą bez problemu, mam do nich zaufanie 

@cholo 
Cześć,
Ja bym proponował FBs 40MC do tego moduły FBs 24X i 24Y, zalety FBs 40 jest tańszy od 60 moduły FBs 24Y i 24 X zajmują mniej miejsca i w brew pozorom nie ma plątaniny kabli makaronik można ładnie rozszyć np na zugach i wygląda to bardzo estetycznie, przekaźniki używam RELPOL w podstawkach konkretnie ten model https://www.relpol.pl/Produkty/Przekazniki-miniaturowe/Przekaznik-RM85/604587-RM85-3011-25-1024 ma styki AgSnO2 które są bardziej odporne na iskrzenie, te niebieskie chinczyki niby do arduino się nie nadają. Co do panelu HMI odradzam wszystko możesz sobie za pomocą OH wypluć na tablet. HMI które maja rozdzielczość nie wiele się na tym mieści https://photos.app.goo.gl/rQkfjLLGhSPcr4RM7 wisi od lat na ścianie i nie korzystam praktycznie z niego. 
Pozdrawiam
Rafał

@adrian Nie ma problemu z SSR'ami, że np. ledy się żarzą, gdy są wyłączone?

@alien Rzeczywiście, bardzo dobry pomysł z tymi rozszerzeniami na taśmach - oszczędność miejsca i w sumie większy porządek.

Mam jeszcze pytanie odnośnie sterowania ledami 24V - taśmy zwykłe plus RGBW.
Patrzę jak to najtaniej osiągnąć (Fatek ma niestety zbyt mało wyjść PWM) i niesamowicie ekonomicznie wychodzi mi sterownik DMX (40 kanałów za 400 PLN): https://pl.aliexpress.com/item/33060334602.html
Coś to jednak podejrzanie tanio - co sądzicie, jakie macie rozwiązania u siebie?

@cholo nic mi o tym nie wiadomo - leżę w łóżku teraz patrzę na sufit i ciemność 😉

@alien pyknij jakąś fotkę jak te kable zorganizowałeś - może mnie zainspirujesz na przyszłe moduły

Cześć,
Sorry że tak długo,  @cholo ten sterownik dmx z Ali to bym sobie odpuścił do tego i tak potrzebujesz bramkę DMX ja używam kamatik promyk Artnet DMX 512 z optoizolacją jakieś 200pln na aledrogo do tego sterowniki Dagon Lighting. Wadą takiego dużego sterownika jest to że musisz ciągnąć od niego przewody do ledów min 2,5mm2 jak masz powyżej 10 metrów a tak to montujesz sobie małe od 3 do 12 kanałów przy zasilaczu, gdzie 12 kanałów kosztuje około 100 zł. A jak już mi brakło kabli to steruję światłem po zigbee :).
@adrian Niestety u siebie mam tylko FBs 24Y a te bezpośrednio łączysz do przekaźników, resztę mam z krosowaną w szafce LSA co z perspektywy czasu uważam za błąd. Jak i to że wsadziłem FBs 60 i  FBS 64XY z czasem zaczęło brakować mi wyjść natomiast zostały nie wykorzystane wejścia nie mówiąc o miejscu. Ale to było trochę czasu temu jeszcze bez OH więc miałem tam jeszcze podłączone takie wynalazki jak moduł VOM i GPRS i sterowniki do led po Modbusie. Mam natomiast zdjęcia gdzie u klient kupił prawie gotowy dom ktoś tam próbował robić IB ale skończyło się na przekaźnikach bistabilnych które na szybko poskręcał na kostkach. Zdjęcie jest już jak zacząłem robotę widać założone zugi i wycięte troche kabli. Ostatnie to już praktycznie końcówka roboty. https://photos.app.goo.gl/4qcUyRrvuPpYqkvu7 zajęło mi to 3 dni roboty łącznie z namierzeniem i opisaniem przekaźników i wyłączników. 

Jeszcze odnośnie żarzących się LED może być kilka przyczyn długie przewody w których się coś indukuje albo odłączany N od zasilacza zamiast Fazy.
Pozdrawiam
Rafał 
 

@alien dzięki za odpowiedź.

W całym domu mam pociągnięte właśnie 5x2.5mm2 przy założeniu wykorzystania ledów 24V. Jakoś nie chciało mi się kombinować z chowaniem zasilaczy i sterowników po całym domu, ale jeszcze się zastanowię - może zaryzykuję z tym chińczykiem.

Rzeczywiście, za Twoją radą kupię mniejszy sterownik i będę dokładał kolejne rozszerzenia X oraz Y.

Przyglądam się jeszcze intensywnie teraz rozwijanemu, polskiemu sterownikowi boneIO (jest aktywna grupa na FB) - no ale to nie będzie raczej stabilność PLC 🙂

@alien bardzo ładnie rozszyta rozdzielnica.

@cholo 
Powiem tak, na Fateku i OH mam instalacje które chodzą od paru lat PLC nigdy nie wymagał resetu natomiast OH głównie to update robiłem więc zdarzało się i 12m bez resetu. BoneIO to tak jak mówisz sterownik a PLC to już inna sprawa. PLC są projektowane do ciągłej pracy i to w trudnych warunkach. Dagon jest sprawdzony za cenę chińczyka masz 48 wyjść,
http://www.dagonlighting.pl/produkty.html#spm12  

Pochwal się jak zamontujesz, coś zrobisz.

Cześć wszystkim — wątek stary, ale dalej żywy (ostatni post 7 mies. temu). Wracam do niego 4 lata po @cholo i @adrian, bo w międzyczasie sam zbudowałem produkcyjnie domowy system Fatek + Weintek + Home Assistant (13 stref rolet, 8 paneli HMI, integracja klimatyzacji, automatyka drzwi i VOM audio) i mogę uzupełnić kilka rzeczy, które wtedy zostały otwarte. Zostawiam tu zwięzłe podsumowanie — bo wątek wraca w Google jako pierwszy przy frazie "Fatek smart home".

1. Który Fatek — FBs-40MC vs FBs-60MC

Po latach trzymam się tego co napisał @alien — FBs-40MC + moduły rozszerzające jest lepszy niż FBs-60MC. Powody konkretnie:

• Główna CPU kosztuje mniej. Moduły dokładasz po I/O dokładnie tyle, ile faktycznie używasz — bez kupowania "na zapas"
• Moduły 16/24-punktowe można dobierać pod konkretną potrzebę (24X jeśli masz dużo przycisków, 24Y jeśli więcej wyjść). FBs-60 ma sztywne 36/24 i jak Ci zabraknie wyjść (a w typowym domu zawsze zabraknie) to i tak musisz dokupić rozszerzenie
• Moduły z makaronem to optyczna iluzja — po rozszyciu na DIN-rail żugach wygląda to schludniej niż 60-tka z 60 zaciskami w jednym rzędzie. Potwierdzam empirycznie
• WAŻNE PRO 2026: FBs jest już dawno w produkcji, ale Fatek powoli wycofuje serię. Jeśli budujesz teraz — koniecznie kupuj z firmware v4.88 (najnowsze), bo starsze (np. v4.32) mają bugi w obsłudze FUN ADD na rejestrach indirect. Sprawdzaj nalepkę na PLC przed odbiorem.

Maksymalne rozszerzenie: 256 wejść / 256 wyjść. Czyli FBs-40MC + np. 9× FBs-24YR/24XR daje teoretyczny limit do ogarnięcia całego domu. Praktycznie typowy dom 200-300 m² mieści się w 36-60 wejść i 36-48 wyjść.

2. Tranzystor vs przekaźnik — kategorycznie tranzystor + interface

@adrian miał rację z lutownicą. Doprecyzuję dla wszystkich wahających się:

• Wbudowane przekaźniki w FBs-60MR mają żywotność ~10⁵ cykli mechanicznych. Przy automatyce świateł aktywowanych czujkami ruchu — 5-7 lat. Po awarii trzeba wymienić całą jednostkę CPU (lutowanie SMD przekaźnika to nie jest opcja w domu klienta)
• Tranzystory mają żywotność rzędu 10⁹ cykli — w praktyce dożywotnio
• Z tranzystora idziesz do przekaźnika interface'owego na szynie DIN. Padnie — wymieniasz za 10 zł, 2 minuty. Bez zatrzymywania PLC, bez śrubokrętu, bez odkręcania CPU

Pułapka tranzystorów do zapamiętania — 400 mA max na wyjście, 1,6 A na grupę. To wystarcza komfortowo do cewki przekaźnika 24V (~30-50 mA), ale nie do bezpośredniego napędu zaworu elektromagnetycznego 24V (często 500 mA i więcej). Dla zaworów zawsze przez przekaźnik pośredniczący.

3. NPN vs PNP

W Polsce/Europie defaultem jest PNP (positive logic). Powody:

• Standard PN-EN 61131-2 zaleca PNP
• Czujniki PNP są w Polsce wszędzie (PIR, kontaktrony, fotokomórki, krańcówki). NPN trzeba szukać u dystrybutorów azjatyckich
• Jeśli kiedyś wymieniasz Fatek na np. Siemens S7 albo Beckhoff — to też PNP-świat

Decyzja prosta: PNP, chyba że masz konkretny powód do NPN.

4. Przekaźniki interface — Relpol vs Finder vs SSR Fotek

@alien wskazał konkretny model — Relpol RM85-3011-25-1024 (styki AgSnO₂). Dobry wybór. Dodatkowo polecam:

• Finder 40.52 lub 40.61 — alternatywa droższa o 10-15%, ale gniazda z dźwigienką testową (świetne do diagnostyki)
• SSR Fotek 24V→230V — dla oświetlenia 230V bez "klikania". @adrian potwierdził 2 lata bezawaryjnie, ja mam 4 lata. Uwaga: nie do silników indukcyjnych (rolety motorowe, wentylatory) — tylko do oświetlenia rezystancyjnego/LED z driverem
• Chińskie moduły z Aliexpressu — tak, do "pierdolet" (brama, kran ogrodowy, jakiś syrena). Nigdy do rzeczy krytycznych. Brak certyfikatów, brak optoizolacji w niektórych egzemplarzach

Pułapka SSR — żarzenie się LED przy wyłączeniu: @cholo zapytał, @adrian napisał że nic mu nie wiadomo. Wyjaśniam — to jest prawdziwy problem, dotyczy SSR sterujących LED-y z driverem o niskim poborze prądu w stand-by. SSR ma upływ ~5 mA w stanie OFF, co wystarcza żeby zasilić maleńkie pojemności kondensatorów driverskich. Rozwiązanie:

1. Rezystor bleeder (10-22 kΩ / 2W) równolegle do LED — pochłania upływ
2. Albo SSR z dedykowanym snubberem (droższe, ale bez bleedera)
3. Albo MOSFET niskonapięciowy zamiast SSR jeśli sterujesz po stronie 24V DC (LED 24V) — czyste przełączanie

5. HMI Weintek — uzupełnienie kontry

@adrian napisał że Weinteki są "drewniane i nadają się do fabryki". Trzymam się tu odmiennego zdania, bo mam 8 sztuk w domu (sypialnia, salon, kuchnia, biuro, pokoje dzieci, garaż, pralnia, hol). Konkrety:

• Serii eMT3000 rzeczywiście są fabryczne — duże, plastikowe, kanciaste. Nie do salonu
• Serii cMT-X (cMT3162X, cMT3152X) — to jest zupełnie inna liga: aluminiowa obudowa, 1024×768, multitouch, gesty, glass-edge — wyglądają jak iPad podtynkowy. Cena 4-7× wyższa niż eMT, ale dla rezydencji to się broni
• Custom UI w EasyBuilder Pro to dziś nie jest "drewniany interfejs siermiężny" — można robić skórki niemal jak w mobile aplikacji jeśli się chce (albo komuś się zleca 🙂 )
• Klucz: integracja z PLC: Weintek + Fatek przez Modbus TCP out of the box — jeden klik w driverze EasyBuilder Pro i jedziesz. Tablet OH/HA via WiFi vs lokalny panel via Ethernet — różnica responsywności jest odczuwalna (panel: <50 ms, tablet WiFi: 200-500 ms zależnie od jakości sieci)

Mój zalecany hybryd: panel Weintek cMT-X w głównych pomieszczeniach + HA na tablecie/telefonie jako backup i remote control. Najlepsze z dwóch światów.

6. Integracja Fatek ↔ Home Assistant (Modbus TCP)

@cholo wybrał OpenHAB; dziś (2025/2026) większość ludzi idzie w HA. Praktyczna konfiguracja:

• W Fatek FBs używasz modułu FBs-CBE (Ethernet + Modbus TCP slave)
• W HA dodajesz integrację Modbus → Fatek na porcie 502 (Fatek mapuje to wewnętrznie na port 500 dla protokołu Fatek natywnego i 502 dla Modbus TCP)
• Mapowanie adresów: M0-M1911 → discrete coils (offset 0x0800), Y0-Y255 → coils 0x0000, R0-R8071 → holding registers (offset 0x1000)

Pułapka Modbus + HA którą warto znać: jeśli HA traci łączność z PLC (np. restart routera, reboot HA), niektóre M-flagi w PLC mogą "zostać zawieszone" — czyli HA wpisał wartość, połączenie padło, a flaga w PLC nadal jest. U mnie dotyczy to ~18 M-rejestrów w bloku M1950-M1967. Workaround: pętla watchdog w ladderze — co X sekund jeśli M1969 == 0 (HA online flag) to RST tych flag.

7. LED 24V RGBW — odpuść DMX z Ali

@alien dał słuszną radę. Dodaję 2026-rynek alternatyw:

• WLED na ESP32 — adresowalne LED-y (WS2812B/WS2815 cyfrowe) — łączysz przez Modbus TCP albo MQTT z HA, panel Weintek widzi to przez API HA. Cena: ~50-100 zł za sterownik
• Mean Well LCM-25/40/60DA — DALI dimmer 0-10V, profesjonalna jakość, sterujesz przez moduł Fatek FBs-2A2D (2 kanały analog out 0-10V)
• Sterowniki DMX Dagon Lighting (12 kanałów ~100 zł) + bramka Promyk ArtNet — to co napisał @alien. Solid wybór
• Jeśli budujesz teraz świeżą instalację i chcesz dekoracyjne LED cyfrowe z efektami (np. kinkiety pikselowe, podświetlenie sufitu z animacjami) — przejdź na adresowalne (WS2812B/SK6812) i sterownik WLED. Z PLC sterujesz scenami (M-flagi), efekty robi WLED autonomicznie

8. boneIO — uczciwa opinia

Polski projekt, ESP32-based. Świetna społeczność, ciągły development. Ale to nie jest PLC. Brak:

• Watchdoga sprzętowego klasy przemysłowej (Fatek ma)
• Retentive memory backed by lithium battery 5-7 lat
• Optoizolacji galwanicznej na wejściach
• Certyfikatów IEC 61131-2

Dla podstawowych funkcji (oświetlenie, gniazdka) — może być. Dla krytycznych (alarm, automatyka drzwi/bram, ogrzewanie zimą gdy nikogo nie ma) — Fatek/Wago/Siemens jest właściwa klasa.

Mój sweet spot architektoniczny:

• Fatek PLC = warstwa krytyczna (rolety, klimatyzacja, automatyka drzwi, alarm, VOM)
• HA + Zigbee/WLED/ESP32 = warstwa "miła to mieć" (sceny oświetlenia, dekoracyjne efekty, statystyki, powiadomienia)
• Weintek HMI = fizyczny interfejs w pomieszczeniach (działa nawet jak HA padnie)

Mam nadzieję, że to się komuś przyda jak będzie wchodził w temat. @adrian — fajny wątek, mam u siebie podobną architekturę (też tranzystorowy 24V PNP, też FBs, też SSR Fotek dla 230V), więc daję +1 do większości Twoich rad sprzed 4 lat. Trzymaj się.

Pozdrawiam, Darek (TechionGroup — automatyka Fatek / Weintek HMI / Home Assistant integration)

Cześć, dziękuję wszystkim za cenne uwagi i pomoc.
Dom już stoi i działa, więc opiszę tylko jak ta historia się ostatecznie zakończyła 🙂

W Fatek'u pamiętam, że odstraszało mnie programowanie drabinkowe, choć na pewno jest to super sterownik.
Ostatecznie serce domu stanowi Wago 750-889, który udało mi się dostać w dobrych pieniądzach ponieważ był zastępowany nowszym PFC200.
Sterownik wspiera obsługę KNX co mi się dodatkowo podobało, ponieważ zakładałem, że dom i tak będzie posiadał magistralę EIB i kiedyś sam sobie zmajstruje trochę czujników po KNX na UART Siemens'a (moduły po 100 PLN).
Chciałem za wszelką cenę uniknąć rozwiązań bezprzewodowych pokroju Zigbee tak jak w poprzednim domu, chociaż czas zweryfikował trochę moje poglądy pod tym względem 🙂

Dom jest generalnie rozłożony w gwiazdę, skrętki w każdej puszce włącznikowej ale gniazdka są sterowalne tylko w tych miejscach, w których zakładałem, że będzie taka potrzeba czyli lampy gniazdkowe, żelazka itp.
Do tego wszędzie jest pociągnięta magistrala KNX, o której już pisałem.

Pod ledy białe i RGBW doprowadzone wszędzie przewody 2,5mm z rozdzielnicy (24V na zasilaczach Mean Well NDR).

Sterowanie oświetleniem i podstawowymi funkcjami domu, bramy, drzwi, gniazdka itp. z poziomu Wago.
LED'y sterowane przez chińskie kontrolery DMX oraz bramkę Artnet również z poziomu Wago.
Wago współpracuje z Home Assistant postawionym na Synology NAS przez MQTT oraz Modbus tzn. w HA przygotowałem sobie custom komponenty, które ustawiają rejestry przez Modbus i odbierają stany przez MQTT.
Pozostałe integracje już z poziomu Home Assistant (alarm, pompa ciepła, falownik, rekuperator, google i inne sprzęty) w tym również bezprzewodowo komponenty Zigbee jak np. czujniki obecności, czujniki klimatu, przyciski czy gniazdka oraz ESPHome jak np. sterowanie projektorem, czujnik poziomu wody deszczowej, pomiar zużycia wody przez dom itp.
Kiedyś pewnie przerobię część bateryjną na KNX.

Przekaźniki do oświetlenia Relpol RM85-5021-25-1024 Inrush, przekaźniki do rolet Finder 40.61.9.024.4000, przekaźniki sygnałowe i do małych prądów chińskie noname. Relpol oraz Inrush jeszcze nigdy się nie skleiły czy uszkodziły natomiast chińczyk już raz się skleił sterując np. wzmacniaczem 100W - kiedyś poszukam lepszego zamiennika pod te podstawki.

Panele na HA, w tym jeden z domofonu Akuvox 8", 2 używane tablety Lenovo Tab P12 12,7" i w pokojach NSPanele Sonoff 120 pro.
Ekrany wyzwalane czujkami alarmowymi, kamerkami oraz w salonie laserowym czujnikiem DRL-12, który świetnie się sprawdza w tej roli.
Robiłem podejście do manipulatora Satel INT 10", ale to była porażka, obsługa SIP działała fatalnie, jakość wyświetlacza również kiepska.

Dom już zamieszkały, ale jeszcze sporo pracy wykończeniowej przede mną, więc nie ma czasu dopieszczać zabawek automatyki, dashboardów 😀

Pozdrowienia,
cholo