Pytanie Home Assistant Start z HA w remontowanym mieszkaniu

Jest na tym forum mnóstwo informacji o podobnej tematyce, użyj szukajki i poczytaj.

Przy takim remoncie osobiście poszedłbym w kable tam gdzie się tylko da , czyli jak nie wiesz co ostatecznie wybierzesz zrób instalację elektryczną w gwiazdę - ( wszystko do rozdzielnicy), potem możesz szaleć. 

Jak upierasz się przy zigbee/wifi zrób do wszystkich włączników i gniazd którymi chcesz sterować głębokie puszki, a najlepiej z kieszenią.

Jak już poczytasz i będziesz miał pytania, chętnie pomogę. 

ja dopowiem do tego co kolega już napisał - przewody wszędzie gdzie się da. To znaczy, że jak planujesz smart włączniki to do punktów też doprowadź przewody, ale nie standardowo włącznik-lampa tylko rozdzielnia-lampa, rozdzielnia-włącznik. Zamiast pchać do ciasnych puszek moduły to nie lepiej  wstawić większe do rozdzielni i wszystko mieć w jednym miejscu? Włączniki jako elementy sterujące, a wykonawcze w rozdzielni. W razie awarii masz dobry dostęp, a trzeba pamiętać, że w puszcze jest podwyższona temperatura.

Nie napisałeś jaka szafa, myślę że typowa Rack, chcesz przerabiać instalacje elektryczną to powstaje pytanie, czy masz miejsce i czy chcesz zrobić osobną rozdzielnie pod automatykę? Warto.  

Wszędzie, gdzie zaplanowałeś doprowadź UTP, jak się nie przyda to nic się nie stanie, natomiast doprowadzać na gotowym to już nie tak łatwo, szczególnie jak ma się żonę 🙂 Pozostałe bezprzewodowo. Są takie elementy, które trudno zamienić na przewodowy np. niektóre czujniki, radio do odczytu licznika wody, elektroniczny zamek.

To co wspomniał kolega - szukaj tu na forum, większość tematów była omawiana. Jak masz wątpliwości - pytaj.

Dzięki za odpowiedzi.

Trochę może źle zabrzmiał mój post tak jakbym w ogóle nie czytał forum. Wybaczcie, oczywiście przeszperałem sporo wątków.

Kilka pytanek:

1. Opcja która u mnie by była to raczej ta puszkowa ze względu na małą ilość miejsca na dodatkową szafkę. Trochę przeraża mnie też ilość okablowania jeśli miałoby być per lampka osobno włącznik i osobno światełko (być może wynika to z mojego braku doświadczenia i wiedzy na ten temat). Czy podwyższona temperatura w puszkach to jest jakiś realny problem? Raczej nie planuje pracować na granicy wydajności modułu.
2. Jakie moduły pod oświetlenie polecacie? (wersja ze ściemniaczem i wersja on/off)
   Ja na razie patrzę na te dwa: SONOFF MINI Ekstremalny ściemniacz Zigbee | MINI-ZBDIM, SONOFF ZBMINI Ekstremalny Zigbee Inteligentny Włącznik ZBMINIR2
   Co sądzicie?
   Ogólnie zależy mi na tym aby opcje smart były tylko dodatkiem, nie chce aby wpływały negatywnie na inne podstawowe funkcje domu. Np. w opiniach o tych modułach puszkowych SONOFF wyczytałem że ktoś narzekał że ma 1s opóźnienie przy korzystaniu z zwykłego włącznika. 
3. Czy awarie modułów w puszkach są jakimś realnym problemem czy to raczej rzadkość?
4. Czy jeśli chce obsłużyć rolety wewnętrzne to na start wystarczy gdzieś obok okna umieścić zwykły kontakt? Obsługa rolet wydaje mi się lekko skomplikowana i wiem że na razie jej dobrze nie przemyślę i nie ogarnę (brak czasu) ale chciałbym aby przynajmniej elektryka była gotowa i aby nie musieć nic później ryć w świeżych ścianach.
5. Czytałem gdzieś że do światła połączonego z modułem zigbee daje się włącznik monostabilny, czy to prawda? Czy zwykłe też działają i da się to obsłużyć bez negatywnych skutków ubocznych?

Pozdrawiam!

ok. to po kolei.

ad.1. o to chodziło, mało miejsca co rozumiem, jest to argument na modułami w puszkach. Tak, przy tym co zaproponowałem okablowanie jest znacznie większe, ma to uzasadnienie. Otóż nigdy nie wiesz czy to lokum jest na zawsze, więc jak przyjdzie sprzedać to wystarczy zewrzeć przewody w rozdzielni, założyć normalne przełączniki. W przypadku modułów wystarczy je wymontować. 

ad.2 Ja od początku mam Shelly, OTX potem doszły Sonoff i wszystko jest ok, pomijając wymianę kondensatorów. Nie znalazłem u siebie i u klientów negatywnych cech  wpływających na funkcjonowanie, wręcz odwrotnie. Zależy też od oprogramowania. Trzeba wyjaśnić, jaka jest różnica w modułach bezprzewodowych, a są dwa główne rodzaje: wi-fi i zigbee. Stawiając na wi-fi godzisz się na to, że moduły działają z chmurą, zatem potrzebują stałego dostępu do internetu do pełnego funkcjonowania, a Zigbee wymagają bramki (sprzętowe) lub koordynatora (programowe). Przy Zigbee działa to lokalnie. W modułach wi-fi po to zmienia się oprogramowanie, by lepiej integrowały się z systemem automatyki i nie "latały" przez chmurę.

ad.3 tu zależy od wielu od wielu czynników. Jak pisałem wcześniej, jest ciasno, sam moduł generuje ciepło i w zależności od jakości podzespołów mogą wymagać serwisu po pewnym czasie. Jak czytałem - ponoć jest lepiej. Ja zmieniałem po dwóch latach kondensatory.

ad.4. tu się nie zastanawiaj, obsługa rolet nie jest skomplikowana, a bardzo ułatwia życie. Standardowo przy oknie robi się puszkę, choćby do samego połączenia zasilania silnika. Zakładając przełącznik mamy sterowanie roletą - przełącznik podwójny, który raz podaje zasilanie na jeden, raz na drugi przewód sterując w "lewo" lub w "prawo". Wstawisz sobie do puszki muduł np. Shelly plus 2pm, dając sobie możliwość sterowania lokalnie i automatycznie. Pomyśl o otwieraniu/zamykaniu jednym przyciskiem wszystkich na raz i w automacie.

ad. 5. to jaki przełącznik zastosujesz to jest Twoje decyzja, a konfigurujesz w oprogramowaniu modułu. Możesz użyć standardowego bistabilnego, pamiętaj że wówczas nie masz stałego położenia. Włączasz oświetlenie klawiszem, a gasisz z aplikacji i logika się zmienia. Dlatego lepiej mono (dzwonkowy), zawsze masz w tym samy położeniu. Nie wpływa to na pracę. Uwaga: ma znaczenie jakość przełączników, tanie szybko się zużywają.

Dodam od siebie, o ile w mieszkaniu 62 m2 faktycznie nie ma zbyt wiele miejsca na rozdzielnice elektryczne, to zrobienie instalacji smart opartej na przewodach daje znacznie większą elastyczność i niezawodność. Można pomyśleć o zrobieniu hybrydy np oświetlenie on/off w rozdzielnicy gdzie zepniemy wszystko do jednego modułu np https://smartbob.pl/pl/mini-1-poziom/57-sm-mini-0808r.html lub coś gotowego do integracji z HA jak https://www.komputronik.pl/product/884134/3-kanalowy-przekaznik-na-szyne-din-shelly-pro-3-wifi.html

A to co ma być na ściemniaczach zrobić z wykorzystaniem modułów dopuszkowych. 

Tak czy siak sama idea ściemniania wyklucza zastosowanie tradycyjnych pojedynczych włączników, bo nie ma jak zrealizować funkcji dimmera. Trzeba założyć przyciski chwilowe gdzie każdy klik przełącza żarówkę, a dłuższe przytrzymanie ściemnia lub rozjaśnia.

Dla ujednolicenia osprzętu warto wszędzie zamontować przyciski co wykluczy problem stałego położenia, o którym pisał kolega wyżej, druga zaleta eliminujemy potrzebę kupowania różnego rodzaju włączników jak schodowe czy krzyżowe, a trzecia prostota okablowania.

Co do modułów, o które pyta autor, ZBMINIR2 mam u siebie i mogę polecić z czystym sumieniem, jest to naprawdę dopracowane rozwiązanie, działa pewnie bez lagów. Drugi moduł DIMMER jest to nowy wyrób i nie miałem go w rękach, natomiast na pewno nie pozwala na ściemnianie przy tradycyjnym włączniku , musi to być przycisk chwilowy.

Co do trwałości modułów w ciasnych puszkach, niestety elektronika nie lubi pracować w trudnych warunkach a takie zachodzą w takich puszkach szczególnie latem, co prawda nie jest to nagminne , ale trzeba mieć z tyłu głowy, że może dojść do awarii takiego modułu.

Dodane przez: @diego411

↑

Czy jeśli chce obsłużyć rolety wewnętrzne

Rolety wewnętrzne i teraz jakie ? Przy zewnętrznych sprawa jest dość prosta albo tradycyjny silnik, albo z wbudowanym radiem, wewnętrzne, mogą być akumulatorowe, na sznurek- koraliki, wifi, bluetooth, trudno coś podpowiadać nie wiedząc co docelowo będzie.

Odpowiedz na ostatnie pytanie, większość obsłuży i tradycyjny włącznik i przycisk, ale mamy tu dimmery, których nie ma jak wysterować zwykłym włącznikiem, przy zwykłym włączniku będzie działać tylko funkcja on/off, a dimmer z aplikacji.

ad. dimmerów - ja dawno temu zrezygnowałem z nich na rzecz żarówek Zigbee z wbudowanym modułem. Wg mnie jest to wygodniejsze, ponadto, jak dowiodła praktyka wł/wył. jest podstawą, a regulację jasności mam rozwiązaną na 3 sposoby: jedna jak wspomniał kolega, włącznikiem z funkcją przytrzymania, druga do pilot na Zigbee (doskonale sprarwuje się zestaw Ikea), a trzeci to przez automatykę.

Typowe sterowanie mam tylko na taśmach led, ale tam zrobiłem układ zasilania wraz mikroprocesorem i układem regulacji i jest to w dostępnym miejscu - rozdzielnia.

Rozwiązanie z żarówkami zigbee, jest ok chociaż sam nie korzystam, bo wolę zmieniać natężenie oświetlenia ilością włączonych obwodów, niż jasnością. Wynika to z faktu, że nawet najbardziej ściemnione górne oświetlenie nie da takiego klimatu jak punktowe oświetlenie dedykowane np do warunków nocnych.

Przy żarówkach zigbee mamy pełna skale ścienienia, której nie uzyskamy z nawet najlepszym dimmerem i dobrej klasy żarówką led. 

Można wyeliminować włączniki, zastępując je pilotami sparowanymi bezpośrednio z żarówką. Włączniki wręcz nie są wskazane, bo odcięcie takiej żarówki od zasilania odcina ją od sieci mesh i nie ma możliwości włączenia jej inaczej niż tym samym włącznikiem

Cześć @diego411 — dołączam, bo widzę że @isom i @pawell32 dali Ci bardzo dobre rady architektoniczne (gwiazda do rozdzielnicy, głębokie puszki, hybryda rozdzielnicy + dopuszkowych), ale przy okazji dyskusji o dimmerach przegapili 4 z 5 Twoich pytań z drugiego posta. Wracam do nich, plus dorzucam to czego najbardziej brakuje na tym etapie — czyli jak ugryźć rozmowę z architektem i ekipą, bo to było Twoje pierwsze pytanie. Skoro masz 62 m² + remont w trakcie + już HA Yellow, to jesteś w bardzo dobrym punkcie wyjścia.

Najpierw: konfirmacja porad isom + pawell32

Bardzo dobre rady, krótko dlaczego trzymaj się ich:

• Gwiazda do rozdzielnicy (isom) — to jest defaultem dla każdej instalacji którą można zaautomatyzować. Bez tego klatka się zamyka i zostajesz z modułami dopuszkowymi już do końca życia lokalu
• Przewody wszędzie gdzie się da (pawell32) — sufity opuszczane, puszki z kieszenią (60-80 mm głębokości zamiast standardowych 40 mm), peszle z zapasem
• Hybryda rozdzielnica + dopuszkowe — najmądrzejsza w mieszkaniu, bo masz ograniczone miejsce na szafę
• Przyciski chwilowe (isom) — eliminują schodowy/krzyżowy, jednolite całe mieszkanie, możliwość single/double/long-click w jednym klawiszu
• ZBMINIR2 (isom + pawell32) — sprawdzony moduł, ja też mam u klientów, zero claims

Pytania których nikt Ci jeszcze nie zaadresował

1. Czujniki zalania + automatyczne zakręcanie wody

To jest najważniejsza rzecz w mieszkaniu, ważniejsza niż jakikolwiek dimmer. Zalanie sąsiada poniżej to średnio 15-30 tys. zł szkód + 6-12 miesięcy nerwów z ubezpieczeniem. System za 2-3 tys. zł przewidzi to w 95% przypadków.

Architektura:

• Czujki zalania na podłodze: łazienka (3 sztuki: przy wannie, pralce, umywalce), WC, kuchnia (przy zmywarce, zlewie), pokój z kotłem/bojlerem = 6-8 czujek minimum
• Typy czujek:
  • Kablowe (Aqara WL01, Heiman HS1WL) — 60-80 zł sztuka, Zigbee, działają długo na baterii
  • PRO RADA: dla pralki i zmywarki załóż kable wykrywające zalanie (Honeywell W&T Pro, dziesiątki metrów cieniutkiej taśmy która wykrywa wilgoć na całej długości) zamiast pojedynczych czujek punktowych — czujka punktowa wykryje zalanie dopiero jak woda do niej dotrze, kabel wykryje od pierwszej kropli
• Zawory odcinające na zasilaniu wody (ZIMNA + CIEPŁA) — to są kluczowe. Wybór:
  • Sigma WAFA-1/2" — najbardziej budżetowe (250-350 zł sztuka), zawór kulowy z serwo, sterowanie 12V DC, łatwy w HA przez przekaźnik
  • EWA lub Beulco IWO — średnia półka, certyfikaty na wodę pitną
  • Geberit AquaGuard — premium, ale 1-1,5k zł, integruje się natywnie z KNX
• Zawory MUSZĄ być NC (normally closed) — bo brak prądu → woda odcięta. Klasyczny błąd: dać NO, padnie prąd, mieszkanie się zaleje
• Logika w HA: dowolna czujka zalania → automatyzacja → oba zawory NC otwarcie (przerywasz zasilanie 12V) + push do telefonu + sygnał dźwiękowy w domu + dezaktywacja pralki/zmywarki przez Shelly w gniazdku zasilania

Pre-emptive zamknięcie wody (advanced): automatyzacja w HA "Wszyscy wyszli z mieszkania" (geolokalizacja telefonu wszystkich domowników) → zamknij wodę po 30 min od ostatniego ruchu. Po powrocie → otwórz. Mam to u siebie, raz mi zapobiegło zalaniu z wadliwego węża pralki podczas wakacji

2. Czujniki gazu / czadu / dymu

Trzy różne czujniki, trzy różne progi działania, trzy różne lokalizacje:

Logika HA: czujka dymu/CO → GŁOŚNE SYRENY w całym mieszkaniu (Aqara M1S z syreną wbudowaną w bramkę lub osobne syreny Z-Wave) + push do telefonu + zgaszenie wszystkich obwodów oświetlenia oprócz korytarza i sypialni (drogi ewakuacji jasne, reszta nie miga = mniej dymu inhaluje się patrząc na sufit) + jeśli masz wentylację mechaniczną → wyłączenie (nie rozprowadzaj dymu po mieszkaniu)

Ostrzeżenie: czujki dymu w mieszkaniu są wymagane przez wiele ubezpieczeń + przepisy pożarowe w nowych mieszkaniach (kategoria 6 budynków mieszkalnych według PN-EN 14604). Jeśli kupujesz najtańszy Zigbee 50 zł — to nie spełnia normy. Fibaro FGSD-002 spełnia.

3. Zamek elektryczny w drzwiach

Tu masz dwa zupełnie różne podejścia:

A) Smart-locks z baterią (Aqara U200, Yale Linus, Nuki) — nie polecam dla głównego wejścia. Powody:

• Bateria pada w najgorszym momencie (akurat masz zakupy, dziecko śpi w nosidle...)
• Mechaniczne sprzęgło bywa zawodne po 2-3 latach
• Atak relay attack — atakujący kradnie sygnał z Twojego telefonu/karty z 10 m i otwiera drzwi

B) Klasyczny elektrozaczep + ESP32/Sonoff jako kontroler — to polecam:

• Elektrozaczep YALE 17 RR/RFB lub ASSA Abloy 14 series — 200-400 zł, montowany w futrynie, otwiera klamkę przy podaniu zasilania (zaczyna szczękać). Klasyczny, niezawodny, używany w blokach mieszkalnych od 40 lat
• ESP32 + czytnik RFID PN532 (50+30 zł = 80 zł) — montowany pod futryną lub w puszce obok drzwi. ESP32 odczytuje kartę/breloczek, sprawdza w HA przez MQTT, otwiera elektrozaczep przez przekaźnik
• Cyfrowy keypad (Hörmann FCT 3-1, Locinox SlimStone) — backup kodem PIN jak ktoś nie ma karty
• Awaria zasilania — drzwi nadal otwiera się kluczem mechanicznym normalnie, bo elektrozaczep nie blokuje rygla głównego. To jest wielka przewaga nad smart-lock motorized
• Sygnalizacja w HA — Reed kontaktron magnetyczny + zawartość zamka = pewność czy zamknięte fizycznie, nie tylko "myślę że tak"

Furtka/brama wjazdowa — to samo, ale z dodatkowym uchylem garażu (otwierasz drzwi furtki → kontaktron → HA wysyła sygnał do BeaMex, otwiera garaż automatycznie, witasz się i wjeżdżasz).

4. Kamery z AI — co i jak

diego411 wspomniał o "kamery (z ai?)". Skoro masz 62 m² mieszkanie + szafę z UPS i HA Yellow — masz idealną bazę do lokalnego AI bez chmury:

• Sprzęt kamer: Reolink RLC-810A (4K, PoE, 750-900 zł sztuka) lub UniFi G5 Bullet (800-1200 zł) — obie z natywną integracją w HA
• Software AI lokalny: Frigate NVR (Home Assistant add-on, darmowy) lub DoubleTake (face recognition). Detekcja: osoby, samochody, paczki, pakiet, koty (Twoje czy obce), psy. Wszystko lokalnie, bez wysyłania danych do chmury
• Akcelerator AI: Coral USB Accelerator (300 zł) lub Hailo-8L AI Kit (400 zł, ale 13 TOPS) — do HA Yellow dokładasz przez USB, Frigate go używa do detekcji w real-time
• Storage: w mieszkaniu zazwyczaj 2-4 kamery × 4K × 24/7 = ~2 TB/miesiąc retencji. NAS który już masz, podłączony przez NFS do HA = bezproblemowy. Zalecam retencję 14-30 dni

AI scenariusze które dają realną wartość (nie zabawki):

• "Ktoś nieznany przed drzwiami > 30 sek" → push z foto + nagrania ostatniej minuty
• "Paczka leżąca pod drzwiami > 2 godziny" → push "kurier zostawił, sprawdź"
• "Kot Twój ucieka przez okno (otwarty kontaktron + person/cat detection na zewnątrz)" → push z lokalizacją
• "Osoba na klatce schodowej po 22:00" → wszystkie kamery w trybie HIGH (record continuous) + push (znalazłem 2 razy ślad złodzieja klatki schodowej, raz został odzyskany pakunek z paczkomatu)

5. Jak rozmawiać z architektem i ekipą

Tu jest największa luka w odpowiedziach forum + dla Ciebie najważniejszy temat. Pójdziemy po kolei:

Architekt:

1. Poproś go o rysunek funkcjonalny mieszkania — to standardowy etap, dostajesz na nim ścianki, drzwi, okna
2. Na kserokopii (zwykły PDF z markerami) zaznacz każdy punkt smart: gdzie czujka ruchu, gdzie sterowane gniazdko, gdzie czujka zalania, gdzie przyciski sterujące, gdzie panel HMI/tablet zamocowany w ścianie. Każdy punkt = osobny krzyżyk + numer + komentarz
3. Razem oszacujcie ile rozdzielnic dodatkowych — przy 62 m² najprawdopodobniej 1 mała w korytarzu obok głównej (12-18 modułów DIN)
4. Krytyczne pytanie do architekta: "Czy mogę dostać Twój rysunek w formacie DWG/PDF wektorowy?" — bo na bazie tego elektryk wyrysuje schemat ideowy

Elektryk — i tu wpadasz w klucz:

Większość elektryków nie ogarnia smart home. Klasyczna pułapka — elektryk projektuje standardowo "włącznik → puszka → lampa" i jak mu nie powiesz inaczej, prowadzi 2-żyłowy kabel z włącznika do oprawy. Wtedy później nie wstawisz Zigbee modułu (bo brak N w puszce włącznika) ani modułu w rozdzielnicy (bo brak osobnego kabla rozdzielnia→lampa).

Zrób elektrykowi listę życzeń pisemną (nie ustnie, bo zapomni):

1. Każda puszka włącznika ma N (neutralny) — minimum 3 żyły do każdej puszki włącznika (L, N, PE + sygnał powrotny do lampy)
2. Topologia gwiazdowa do rozdzielnicy smart: każda oprawa = osobna para od rozdzielnicy; każdy włącznik = osobne 3 żyły do rozdzielnicy
3. Puszki głębokie 60-80 mm z kieszeniami w każdym punkcie z włącznikiem (nawet tym docelowo bez modułu, bo za 5 lat dorzucisz)
4. W każdej puszce gniazdka sterowanego — para Cat6 obok zasilania (osobny peszel!)
5. Skrętka do każdego okna — 1× pod kontaktron, 1× pod ewentualny silnik rolet (peszel z zapasem)
6. Skrętka do drzwi wejściowych — pod elektrozaczep + ESP32/PN532
7. Skrętka i zasilanie 12 V do kotła/bojlera/zaworu wody — pod sterowanie odcinaniem
8. Peszle gęsto rozmieszczone na suficie — pod ewentualne czujki dymu/ruchu/oświetlenie dodatkowe
9. Rezerwowy peszel 32 mm między rozdzielnicą smart a szafą rack (tam gdzie HA Yellow + router + NAS)
10. Każda puszka opisana wodoodpornym markerem w trakcie ciągnięcia kabli (etykieta na każdym końcu kabla: "salon, lampa główna, faza 1")

Ekipa montażowa (murarze, gipsiarze, malarze):

• Pokaż im rysunek z każdym punktem podpisanym
• Każda puszka 60 mm głębokości, nie 40 mm — to często jest źródłem konfliktu, bo standardem na rynku jest 40 mm. Pokaż konkretny model (np. Spelsberg P-IP 65)
• Zdjęcia każdej ściany przed zaszpachlowaniem — to jest najważniejsza dokumentacja. Po remontach za 2-3 lata, gdy będziesz coś dodawał, będziesz wdzięczny jak ostatni dureń że masz zdjęcia przewodów w ścianie. Telefon, każda ściana z każdej strony, archiwum na NAS-ie razem z fotami

Stack rekomendowany dla 62 m² i Twoich potrzeb (konkretne modele)

Skoro masz HA Yellow + szafę z NAS + UPS, oto co bym zamówił do tego mieszkania:

Sekwencja remontu (kolejność działań)

1. Teraz (przed elektrykiem) — opracuj rysunek funkcjonalny, listę puszek z głębokościami, listę kabli. To podstawa do rozmowy
2. Etap mokry (instalacja elektryczna w ścianach) — elektryk ciągnie wszystko zgodnie ze spisem. Zrób zdjęcia każdej ściany przed zaszpachlowaniem
3. Etap suchy (gładzie, malowanie) — TY robisz montaż w rozdzielnicy: Shelly, ZBMINIR2, zawory wody. Bez podłączania do HA jeszcze, tylko fizycznie wpięte
4. Po malowaniu — montaż czujek (zalania, dymu, CO, gazu, otwarcia), żarówek, paneli przyciskowych
5. Konfiguracja HA — dopiero teraz parujesz wszystko z Zigbee2MQTT/Z-Wave JS UI, dodajesz urządzenia w HA, piszesz automatyzacje
6. Stres-test — przez tydzień testujesz każdą funkcję manualnie: czy zalanie wykrywa, czy zawory się zamykają, czy dym otwiera alert, czy ekipa robotników może wejść z kartą (dorzucasz tymczasową kartę dla siebie), czy fizyczny włącznik działa nawet bez HA online
7. Wniesienie się i 30-dniowa obserwacja — pierwsze 30 dni życie codzienne wyłapie wszystkie nieoczywiste rzeczy (np. "ten włącznik niewygodnie sięgnąć w nocy", "czujka ruchu zapala światło za szybko" itd.)

Dyskusja moderatorów o dimmerach vs żarówkach Zigbee

Krótko: w mieszkaniu 62 m² gdzie chcesz kontrolę pełni stack'a i 6-10 obwodów oświetlenia, moja rekomendacja to dimmer w puszce + zwykłe LED-y E27, nie żarówki Zigbee. Powody:

• Cena per punkt — żarówki Zigbee 80-120 zł sztuka × 4-6 żarówek w lampie wiszącej = 500-700 zł. ZBMINI Dimmer 80 zł + 4 zwykłe LED-y dimmable 50 zł = 280 zł
• Spójność wizualna — różne żarówki Zigbee dają lekko różne odcienie bieli, w lampie 4-żarówkowej to widać
• Argument moderatora "żarówka odcięta od mesh" — rozwiązuje to mono-stable button + smart bypass w module dimmera. Włącznik fizyczny działa zawsze (lokalnie), reszta dochodzi przez Zigbee
• Wyjątek: w lampach stojących i dekoracyjnych z efektami kolorowymi (salonik z TV, sypialnia "klimat") — tak, IKEA Tradfri / Philips Hue / Innr są lepsze niż dimmer + RGBW pasek

Hybryda: oświetlenie sufitowe → moduł dimmer w puszce. Oświetlenie nastrojowe (lampy stojące, taśmy LED w szafie wystawowej) → żarówki Zigbee / paski RGBW.

@diego411 — masz dobry punkt wyjścia (HA Yellow już działa, szafa centralna jest), nie potrzebujesz palić mostów ani robić wszystkiego naraz. Najważniejsze TERAZ to dobrze pogadać z architektem i elektrykiem, żeby zostawili Ci infrastrukturę kablową (gwiazda, głębokie puszki, skrętki). Wszystko inne dorobisz potem przy spokojnym tempie.

@isom @pawell32 — fajna wymiana o dimmerach, faktycznie temat ciekawy. Trzymajcie się.

Pozdrawiam, Darek (TechionGroup — automatyka PLC + Home Assistant; sporo czasu spędzam właśnie na konsultacjach na etapie remontu, bo to moment kiedy infrastruktura kosztuje najmniej a daje najwięcej)